Hur justera förgasare Tanus 17m?

[Dorngrund]

Hallå pojkar och flickor

Farsan har en Taunus 17M 2000S V6 från 1969 som han köpte i somras, den gick bra ett tag men sen höll den inte längre tomgången något vidare varpå min far började pilla på både tomgångsskruven och blandningsskruven utan min vetskap.

Jag skulle ju snarare gissa på vakuumläckage eller något men ja och nu vet jag inte riktigt vilken ände man ska börja det är ju svårt att ställa in fuggen om något annat är fel men vet inte kan ju lika gärna vara något med förgasaren.

Den har automatchoke och den verkar vara tempstyrd av kylvattnet och den går klockrent tills choken börjar öppna.

Låt säga att jag hittar ett läckage hur ställer man in blandningen? Någon sa något om att prova sig fram och kolla hur tändstiften ser ut tills dom ser bra ut? är det så "enkelt"?

Bör tillägga att det inte är originalförgasare monterad utan en WEBER tvåport
på metallbrickan står det:
WEBER
742F
CB
A 4E21
Förstår tyvärr inte vad det betyder, skulle behöva packningssats till den.

[Mathias-D]

Släng upp en bild på förgasaren , hittar inget

[Mathias-D]

Ser den ut såhär?



http://www.zatzy.com/forum/attachment.p ... 1209207159

[Släggmek]

De där vanliga Webrarna har iaf jag sett på en och annan, men sen fanns en 2-portare med oval halsring på en del och det vill jag minnas var en Solex, men mer om det senare - lite svårt att fundera med ett bluesband som repar fem meter bort :rocker::dance2:(nej, jag skojar inte...) eftersom jag är kvar på hittepåjobbet.

Innan det glöms, här är nåt jag fick syn på som kan vara bra - en sajt enbart om 20M fast lite rörigt upplagd: http://www.ford20m.com/index.php. Länken till info om lager i Atlas-bakaxlarna de har i den här undersidan http://www.ford20m.com/ford20m.com/inde ... s&Itemid=3 leder till ZIP-komprimerade filer som är i det udda formatet DeJaVu, men det finns gratisprogram att öppna med på nätet om man fixar hitta dem.

[Dorngrund]

Ber om ursäkt för sent svar! Är så fruktansvärt oteknisk när det gäller datorer....att ladda upp en bild är ju raketforskning när jag håller på då man måste göra bilderna mindre:banghead:

Hoppas dom kom med nu.

jodå han som bytte förgasare vet vad han gör har dock ingen kontakt med honom.

Så här ser den ut iaf, på den fjärde bilden med packningar och det, den andra från vänster är en plastplatta och den sprack i ena hörnet när jag försökte skrapa bort packningen. behövs den verkligen? varför? isåfall vart fasen hittar men en ny sådan.

Den längst till höger så är det ju små klackar i de stora hålen eller slitsar eller vad man ska kalla det, där det blivit mörkt på packningen, vad har de för funktion? hoppas ni förstår vad jag menar

[Dorngrund]

Du hade rätt!

På förgasaren står det 38 DGAS 44 A 2 vad det nu innebär och på andra sidan står det 9476 vad det nu innebär, bifogar bilder.

På bild nummer 3 så är den röda anslutningen till bromsservot och den blå är pluggad, den kanske ska till vevhusventilationen då?

På undersidan av luftburken sitter en anslutning också, där trodde jag att vevhusventilationen skulle in men det är kanske fel? eller ska båda användas? till en av vardera cylinderbank så att säga.

Du skrev att skruvarna justerar CO blandningen till tomgången? Skulle du kunna förklara lite mer ingående vad det innebär?

Tack för alla svar

[Dorngrund]

Tackar återigen för svaren!

Har nu beställt repsats och ny "distansplatta" för ca 500 bagare från england eftersom bara repsatsen kostade 700 i Svedala sen säkert frakt på det också så får det vara godkänt

Okej, så om jag fattat rätt så justerar man bägge lika mycket till den går som den skall på tomgång, varm motor gissar jag? Varvräknare finns ju inte så man får gå på öra som sagt.

Om man justerar fel, går ventiler och sånt för varmt då eller "smörjs/kyls" det av blyersättning alt 2-taktoljan i bensinen? Eller går bara motorn dåligt?

Kort och gott: vad går åt helvete om jag gör detta fel?

[MrB]

Nu tror jag inte en 38 DGAS satt original på en tysk 2,0 V6 då jag bara har sett den på 3,0 Engelsk V6 men det förhindrar väl kanske inte att det skall gå att få den att fungera på din motor men bestyckningen i förgasaren är troligtvis lite väl generös med soppan
Frågan är bara hur insuget ser ut så att du får en vettig blandkammare i insuget ? Är det en hel stor eller 2st separata ?
Det som brukar krångla på Weberförgasare är igensatta lågfartmunstycken
Lågfartmunstycket sitter i "mässingsskruven" på sidan av förgasaren
Co skruvarna som sitter i förgasarfoten grundjusterar du genom att försiktigt dra dem i botten sedan släpp den 1 ½ varv när du sedan finjusterar dem bör de stå inom ½ varv från varandra

[Dorngrund]

Tack för förklaringen och tipsen Sk Racing, ovärderligt!

MrB -Tackar dig också för tipsen om justeringen, Det är två hål på insuget precis som packningarna och och den där plattan har tyvärr ingen bild, bor inte på samma adress som bilen.

Så du menar att munstyckena i satsen jag köpt kan vara till för en 3,0 liters motor och för stora? Borde isåfall kunna behålla de som sitter i nu? Den gick ju perfekt när vi köpte den. Så gör jag bara rent den och byter alla packningar.

Dum fråga kanske, men packningarna mellan förgasare och insuget som jag tog bort hade ju två hål i sig men de som var i satsen hade nog bara 1 stort, går det ändå eller måste jag ha likadana packningar.

Funkar det isåfall att klippa egna av packningsark tror ni? Eller är det bara "byraggarna" som sysslar med sådant ?

[Släggmek]

Ja, packningar har ju folk skurit själva i alla tider så det borde inte ställa till problem om bara kvalitet och tjocklek är rätt för jobbet, det finns lite olika sorters material beroende på vad man ska ha det till (vattenpump och termostat kan man lika bra göra packningar till av en väl avfettad mjölktetra om man inte har material, det är klassiskt och välbeprövat apropå byraggare ). Själv har jag ibland råkat ut för att fabriksgjorda packningar inte tätat ordentligt när grejorna kommit via nån skrotlåda, utan det har slutat med att jag dragit om dem med ett lager på vardera sidan av någon seriös tubgucka och det har funkat bra sedan, så det där kan man aldrig säga säkert när det kommer till gamla hemmaombyggen tycker iaf jag. Väljer du att köra med "flytande packning" så se till att köpa ett bra märke som Permatex, Form-A-Gasket eller annat som verkstadsfolk använder och kolla noga så att det verkligen är angivet tydligt att det är avsett för konstant kontakt med bensin - det finns nämligen sorter som funkar på t ex ventilkåpor och motstår motorolja men löses upp av bränsle, låter konstigt men sådan är kemin ibland.

Btw re. mitt förra inlägg i tråden; jag trillade på info att mycket riktigt var det Solex 2-port på de gamla Köln V6:orna i stor-Taunusarna (ska vara osagt om det även gäller 26M/Köln 2.6), halsringsdiameter 35/35 eller nåt. Webern borde rimligen funka bra även om det skulle visa sig vara nåt buskfynd de satt dit. Weber = 32/36 på Pinto 2.0 i Granada mk I (99/105 hk beroende på avgasrening) och de större Köln V6:orna i dem hade 36/38 eller nåt ditåt och iaf vissa av de stora fallwebrarna ska ha lösa halsringar vad jag minns men ska inte säga säkert (det var ju toklänge sen och vi kastbytte rätt vilt med vad vi fann). Men gamla Ford-motorer brukar inte vara så kinkiga bara de blir mättade - de tackar för vad de får genom effekten och jag vet då ingen som lyckats bränna ventilerna genom att de gått för snålt , då ska man nog lyckas dra emulsionsskruven genom godset.

Helt apropå: Köln V4:orna hade för övrigt 1-ports Solex 32, samma typ som Taunus 1600 och tyska Escort mfl.

[Dorngrund]

Sådär, nu har jag plockat ned förgasaren så mycket jag vågade och gjorde rent allt, det låg som fin sand typ i botten av flottörhuset och packningarna såg förjävliga ut

Åtgärd:

Bytte stora packningen
Bytte alla kopparpackningar jag hittade
Gjorde rent flottörhuset/flottörer samt ventilen i botten
Bytte bränslefiltret
Bytte ett membran som satt till bränslet etc.

Jag smackade ihop allt och monterade på bilen med egengjorda packningar.

Problemet Innan var ju att han började gå dåligt när choken började släppa, dog i korsningar och var svårtstartad då bränslet rann tillbaka efter avstängning.

Jag gjorde som ni sa, skruvade in blandningsskruvarna till botten och jobbade mig ut till en ok tomgång. Nu går den på tomgång även när choken släpper och den dör inte efter uppvarvning och soppan rinner ej tillbaka längre då jag bytte det dära membranen gissar jag

MEN: Den går klockrent på tomgång även vid gas, men så fort man släpper kopplingen på ettan och gasar så börjar han rycka och studsa fram. Har kollat efter tjuvluft men ej funnit något.

Eftersom ni sa att det bara går att justera blandningen till tomgången vart jag fundersam?

Adapterplattan mellan förgasaren och insuget jag köpte från England var ju också till en 3 liters motor så de hålen var lite större än på den gamla, kan det ha något med det hela att göra? Om det är för mkt utrymme och för lite soppa där när man belastar den?

Ber om ursäkt för väggen av text!

[Släggmek]

Här kommer mera bra-att-veta :

http://www.lainefamily.com/images/WeberTuningManual.pdf

http://www.rhinoman.org/Suzukistuff/inf ... manual.pdf
(allmän info om USA-spec. Weber 32/36 DGEV-DGAV som är samma grundtyp som gammelfordarnas Weber-förgasare, börjar på sidan 5)

[Dorngrund]

tack för pdf:erna

Hittade felet. Plockade bort accelerationspumpen igen och kollade och jämförde membranet mot det gamla och kliade mig i huvudet för jag förstod inte hur det där kunde fungera, Innan jag kom på att jag hade monterat det nya åt fel håll!

Så nu går den att köra men den tvekar lite på andra växeln endast konstigt nog men är man lite bestämd på gasen så går det. Behöver kanske lite finjustering. Ska byta tändkablar också de ser lite muggiga ut på sina ställen och sitter inte likadana överallt.

Ska lägga upp lite bilder sen

[Släggmek]

Sant det, gäller ju att prylarna är hela och rena för att bränslet ska komma fram och kunna finfördelas .

Dorngrund: Hur var det nu igen, har förgasaren vacuumstyrning på andra steget? Låter som att den far och snubblar på den, vilket brukar bli tydligast på tvåans växel då genomflödet är som störst med snittvarv högt i mellanregistret även när man inte drar på. På mina gamlingar har det ofta varit felkällan i förgasaren. Mekaniskt andra steg är pålitligast, tycker jag. Möjligen lite törstigare, men det är driftsäkrare och som bonus får man aningen bättre gassvar . Sen kan det ju iofs vara nåt skit i bränsleledningen som gör att soppan inte kommer fram i tillräcklig mängd, men jag tror vacuumet är boven om felet ännu sitter i bränslesystemet. Tändkablarna, tja möjligt men främst då om det är kolkablar enligt mig. En del förespråkar dem för bättre ledningsegenskaper, men vanliga silikon/koppar är mest långlivade och pålitligast om man ska ha det i en brukis.

[Dorngrund]

Ursäkta min okunskap, hur vet man om andrasteget är vakuumstyrt?

Det vakuum jag vet om, är slangen som går mellan fördelaren och förgasaren och mellan förgasarfoten och bromsservot.